Crônicas Turcas IV :: Elas estão por toda a parte ::: Mesquitas II

Dando continuidade a esta postagem aqui, mais fotos das onipresentes mesquitas de Istambul. Da pequenina mesquita de madeira em Üsküdar à colossal Süleymaniye. Vale ressaltar que com exceção da Hagia Sophia, anteriormente igreja cristã e por muitos séculos a maior do mundo, são todas espaços vivos de fé. Visitantes são sempre bem-vindos, exceto, claro, nas horas dos cultos, quando ingresso e fotos são proibidos. Epa, então como explicar...? SShhhh.

Semsi Pasa :: Üsküdar

Mesquita de madeira em Üsküdar

Eyüp Sultan (e as 4 a seguir)

Avistada do Bósforo

Antiga mesquita dos eunucos no harém de Topkapi

Süleymaniye (e as seguintes)

Centenário do Genocídio Armênio em 2015

 Este ano o terrível genocídio armênio perpetrado pelos turcos em seu território completa cem anos. Ia escrever "será comemorado o centenário", mas ainda que se apele à etimologia de "comemorar" (lembrar com), não dá sequer para permintir ambiguidades alegres. Dentro de um já condenável programa de "turquificação" (a ideia de uma nação = um povo = uma religião = um idioma etc; ideia longe ser exclusividade turca), as atrocidades cometidades contra o povo armênio que há séculos habitava a região literalmente beiram o inacreditável.

Já li que o episódio teria inspirado um certo Führer vinte anos mais tarde e não creio haja exagero nisso.

A Turquia nega o genocídio. Assim como hoje constitui crime falar / escrever na Alemanha que o Holocausto não aconteceu na Segunda Guerra, parece ser crime falar / escrever na Turquia que houve genocídio armênio em 1915.

A propósito, em 2005, Orhan Pamuk falou abertamente acerca do genocídio. Foi levado aos tribunais, livros seus foram queimados em manifestações e, last but not least, sofreu tentativas de assassinato. Isso, o Pamuk!, provavelmente o escritor turco mais conhecido da atualidade. Imaginem qual não será o destino de um Çağan, um Rüzgar e uma Yaren que ousarem alçar a voz Anatólia afora, em busca de uma reparação histórica. Uma vergonha.

Aliás, até onde sei, o Brasil como um todo tampouco reconhece o genocídio.

Eu, que nunca estudei direito internacional, relações internacionais ou diplomacia, apóio-me no benefício dessa ignorância para esboçar medidas que deveriam ser tomadas pela Turquia em 2015 em relação à questão.

Apenas para começar:

. reconhecimento formal da existência do genocídio acompanhado de desculpas na ONU;

. indenização moral e financeira a todos as famílias dos armênios envolvidos;

. inclusão da disciplina Genocídio Armênio no Ensino Médio e Fundamental, bem como aulas de cultura, literatura e língua armênias;

. criação de um monumento em memória às vítimas do genocídio, situado equidistante entre a Mesquita Azul e a Hagia Sophia, em Istambul;

. cessão do Monte Ararat à Armênia.

Afinal, dentre as coisas aprendidas em minha maravilhosa viagem a Istambul, lembro-me de que Islã significa paz.

Men at Work em Istambul

A foto é clássica : onze operários da construção civil durante a hora de almoço na Nova York da Depressão (1932), fato de resto evidenciado pela total inexistência de aparelhos de segurança. Submetia-se a qualquer coisa para se ter um emprego. E nisto reside o punctum da foto: o time de futebol absolutamente à vontade, quando pequeno descuido levaria à morte. Isso me dá vertigem.

A reparar os pares : em cada par, o homem olha para a esquerda. Como o número é ímpar, no par do meio o da esquerda atrai olhares de dois homens. A exceção se dá justo no último par, para que o homem da extremidade olhe para... o fotógrafo (e, por extensão, nós).

A foto foi montada, o que em nada lhe retira o brilho. Arte é artifício.

Há dois anos, quando completou oitent'anos, rendeu documentário, como se pode ver aqui.

Em bom romeno casa se diz casă

Bucareste :: janeiro 2015

em bom romeno casa se diz casă
palavra água transparente e asa
palavra lavra sussurrada nas
cornijas onde me começo e me
misturo às línguas lassas já rendidas
ao que não podem exprimir imagens
de sóis luas céu terra e cegonhas
telhados galos e seu canto rouco
são talhadas na tília do silêncio
onde o amor sempre vence o meu cansaço
não tento imprimir palavras às coisas
silencio o que um dia foi acaso
e falho ao traduzir meus olhos (în
casă portugheză se spune acasă)

Crônicas Turcas III ::: Elas estão por toda a parte :: Mesquitas I

Azul

Não sei se há mais igrejas em Salvador, só sei que da última vez que contaram, e isso já tem quase dez anos, chegou-se ao número de 2.944.

Estão por toda a parte. Desde as gigantescas majestosas opulentas Azul e Hagia Sophia e Süleymaniye até as pequeninas, como a quase de miniatura de Samsi Pasa e uma de madeira em Üsküdar, sem cúpula.

Cinco vezes ao dia ouvem-se os chamados dos muezins para as orações. Tantas, as vozes se entrelaçam em intricada rede, qual a dos galos anunciando a aurora em São Gonçalo do Rio das Pedras.

Foi das poucas palavras que aprendi em turco e não poderia ser diferente :: camii.

Impossível pensar em Istambul sem suas mesquitas.

Azul

Hagia Sophia

Hagia Sophia

Hagia Sophia

Hagia Sophia

Nova (séc. XVII)

Nova

Nova

Nova

Nova

Nova

Crônicas Romenas III ::: As Colheres de Pau

A oficina de Mark Tudose fica nos fundos da loja de artesanato, que por sua vez ocupa um aposento na casa onde nasceu o infame Vlad Tepes (com quem a Romênia atual mantém ambígua relação). Tal localização, contudo, não faz do lindo espaço uma loja de souvenir ordinária como as que vendem canecas e ímãs e pôsteres e camisas e cuecas do Vlad. Aqui procura-se contar as histórias por detrás das peças.

O artesão Mark faz colheres de madeira, ofício aprendido com o avô. Enquanto fala da exposição que prepara com peças suas e do nonno, vai contando dos símbolos talhados na tília. Sóis, luas, água, terra, cobras, casas, cegonhas, galos. Na simbologia da Transilvânia a cegonha simboliza boa sorte. Casa sobre a qual ela faz ninho não pega fogo e nem entra ladrão. O galo anuncia um novo dia. O outro nome disso é esperança. É o galo que trago para morar no Grajaú.

Crônicas Turcas II :: Museu da Inocência

Há muitos anos, conhecendo Amsterdam, li que se o viajante tivesse tempo para uma única visita na cidade, esta deveria ser à Casa-Museu de Anne Frank. Lembro-me de que gostei desse exagero, impressionou-me, a ponto de dar vontade de parafasear aqui : se o viajante tiver um único dia para Istambul, faça a Mesquita Azul, a Hagia Sophia, a Süleymaniye e a Choria. Vá ao Grande Bazar, ao Mercado das Especiarias e ao Topkapi. Suba a Torre de Galata, atravesse o Bósforo para conhecer a parte asiatica desta que é a única cidade do mundo dividida em dois continentes. Almoce e jante nos infinitos e maravilhosos e baratos restaurantes da cidade. Beba o vinho local e fume o seu narguilé. Mas não deixe de conhecer o Museu da Inocência.

O Museu da Inocência (em turco Masumiyet Müzesi) não é muito conhecido, a ponto de mesmo moradores da área de Çukurcuma terem alguma dificuldade em ajudar os viajantes. É um museu literário, estritamente literário, que narra a malograda estória de amor de Kemal e Füsun. Ele foi montado por Orhan Pamuk enquanto ele escrevia o romance homônimo. Ideia linda, genial, já paga a viagem.

Dividido em 83 seções, uma para cada capítulo do romance, acaba por traçar um painel da Istambul classe média-alta das últimas décadas do século XX. Mas o valor, importante frisar, reside mais em sua 'função poética' que em seu valor referencial. Afinal, Kemal e Füsun são seres de papel.

Masumiyet Müzesi sabe disso. Logo à entrada, há um manifesto em prol de um novo conceito de museu. Louvre, National Gallery, Uffizi, Topkapi e Hermitage são lembrados, mas seria chegada a hora de um novo museu, mais íntimo, mais casa, mais humanizado. Estórias em vez da História. Ano passado foi eleito o museu do ano da Europa.

Se você trouxer uma cópia do romance, entra de graça. Se não trouxer, tem a chance de comprar na lojinha, garantindo a gratuidade da próxima visita.

Pode-se ler aqui uma entrevista com Pamuk acerca do museu.

Pampi à frente das 4213 bitucas de cigarros fumadas por Füsun

Diário de viagem, nosso museu da inocência